朝天门是老重庆规模大的一座城门，始于明初。门上原书有四个大字：古渝雄关。因此门随东流之长江，面朝天子南京，并且在此迎钦差接圣旨，故名“朝天门”。
火锅的渊源十分悠久，若从它的前身算起，迄今已有3000年。《周礼．天官．膳夫》中，便有关于商周时举行庆典或祭祀的时候，王侯击钟（编钟）列鼎而食的记载。那时，们就已懂得奏着音乐，围坐烹具旁，直接从中捞取食物了。西汉时烹调方法之一的“濯”和三国时的“五熟釜”以及辽代契丹人墓葬中用火锅涮肉的壁画，都有火锅的原型气。到了宋代，《拨霞供》的记载更为详细。而清人袁枚在《随园食单》一书中已有了“冬月宴客，惯用火锅”之说，这便是“火锅”一词见诸文字。
重庆人吃火锅的文字记载则在清道光年间（1821－1851）。火锅作为一种美食，可谓香飘全国，但其称呼却各有不同。如东北称白肉火锅，北京叫涮羊肉，广东叫打边炉，上海则谓之菊花锅等。然而，惟有重庆火锅名声大，味道美，食者多，传播远，在东西南北中独树一帜，堪称火锅中的佼佼者。
重庆火锅独特风格形成于民国年间，火红于陪都时期。有诗赞重庆火锅曰：“围炉聚饮欢呼处，百味消融在釜中。”川籍作家李劼在1947年四川《风土什志》上发表的《漫谈人的衣、食、住、行．饮食篇》中说：“吃水牛毛肚的火锅，发源于重庆朝天门码头。一帮挑担零卖贩子将水牛内脏买得，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又麻又辣的卤汁。那些卖劳力的朋友，便围着担子受用起来，各人认定一格，且烫且吃，吃若干块，算若干钱......直到民国二十三年，重庆城内才有一家小饭馆将它高尚化了。从担头移到桌上，泥炉依然，只将分格铁盆，换成了赤铜小锅......”。到了抗战时期，重庆火锅迅速兴旺发达，火锅店越来越多，连一些咖啡馆、冷饮店、大餐厅也经营起火锅来！
